Et elektrisk ankerspil kan virke som ren luksus, indtil man har prøvet at hive et tungt anker hjem i frisk vind, med bølger ind over stævnen og kæden, der føles uendelig. Når spillet er rigtigt dimensioneret og installeret, bliver ankring både mere sikker og mere rolig, fordi du kan arbejde kontrolleret og uden at overbelaste besætning og ryg.
Samtidig er et ankerspil et stykke mekanik og el-teknik, der skal passe til netop din båd: moment, strømforbrug, kabellængder og kædedimensioner hænger sammen. Her får du en praktisk gennemgang af, hvordan det hele arbejder, og hvad du skal kigge efter, når du vælger udstyr.
Hvad sker der, når du trykker “Op” eller “Ned”?
Inde i et elektrisk ankerspil sidder der grundlæggende fire hoveddele: en DC-motor (typisk 12 V eller 24 V), en gearkasse, et kædehjul eller en tromle (ofte kaldet gypsy for kæde) og en bremse. Når du trykker “Op”, får motoren strøm fra bådens batteri via en kontaktor eller et relæ, og motoren begynder at rotere.
Gearkassen reducerer motorens omdrejningstal og øger momentet. Det er årsagen til, at spillet kan trække hundredevis af kilo ved relativt lav hastighed. Rotationens kraft ender på kædehjulet/tromlen, som griber kæde eller line og vinder det ind.
Når du trykker “Ned”, kan spillet enten køre motoren den modsatte vej og kontrollere udløb, eller det kan have en funktion, hvor kæden frigives mere mekanisk (afhænger af model og opsætning). Mange foretrækker kontrolleret “power down” til præcis placering, mens en fri udløsning kan være hurtig, men kræver mere disciplin og opsyn.
Et elektrisk ankerspil er lavet til korte driftperioder. Det er normalt, at det arbejder intenst i 30 til 90 sekunder ad gangen, holder en pause og så kører igen.
Moment: hvorfor ampere bliver til trækkraft
Når man taler om ankerspil, taler man hurtigt om “trækkraft” i kg, men mekanisk set handler det om moment. En DC-motor leverer typisk et moment, der stiger med strømmen. Forenklet kan man skrive:
- T ≈ k · I (motorens moment er omtrent proportionalt med strømmen)
- P = U · I (effekt er spænding gange strøm)
Momentet fra motoren går gennem gearkassen. Med et reduktionsgear får du lavere hastighed og højere moment ud på kædehjulet. Trækkraften i kæden afhænger også af radius på kædehjulet:
- F = T / r (kraften er moment divideret med radius)
Det betyder, at to spil med samme motor kan opleves meget forskellige, hvis de har forskellige gearforhold og forskellige kædehjulsdimensioner. Det forklarer også, hvorfor nogle “hurtige” spil kan føles mindre kraftige under tung belastning.
Der er også et vigtigt praktisk punkt: Når belastningen stiger, stiger strømmen, og det gør varmeudviklingen også. Under ekstrem belastning nærmer motoren sig “stall” (næsten stilstand), strømmen kan blive meget høj, og det er her sikringer, kabler, kontaktorer og motorbeskyttelse skal holde til opgaven.
Strømforbrug: hvad du kan forvente ombord
Et typisk ankerspil til mindre og mellemstore både ligger ofte i området 600 til 1500 W. På 12 V betyder det høj strøm. Ved 1000 W ser regnestykket sådan ud:
- 12 V: ca. 83 A (1000/12)
- 24 V: ca. 42 A (1000/24)
I praksis er tallene ofte højere under tunge løft, fordi virkningsgrad, friktion, bundsug og spændingsfald spiller ind. Et ankerspil, der “burde” trække 80 A, kan i korte øjeblikke trække væsentligt mere, især når ankeret skal brydes fri.
Efter en kort forklaring er det nemmere at vurdere, om dit el-system er klar:
- Effektbehov: bestemmer hvor hårdt batteri og kabler belastes.
- Spændingsniveau (12/24 V): afgør hvor høj strømmen bliver for samme arbejde.
- Kabellængde til stævnen: påvirker spændingsfald og dermed ydelse.
Et ankerspil kan være stærkt på papiret og alligevel føles slapt, hvis det får for lav spænding, når det arbejder. Spændingsfald skyldes typisk lange kabeltræk, for små kabeltværsnit eller trætte forbindelser.
Spændingsfald: den skjulte årsag til “svagt” spil
Jo længere der er fra batteri til spil, jo mere betyder kablernes dimension. I en båd er ankerspillet næsten altid placeret langt fremme, mens batteribanken ofte står længere agter. Det giver mange meter kabel i begge retninger.
Hvis spændingen ved spillet falder, falder motorens omdrejninger, og den kompenserer ved at trække mere strøm for at levere moment. Det kan ende som en dårlig spiral: lav spænding, høj strøm, mere varme, langsommere spil.
En sund installation handler derfor lige så meget om el som om mekanik. Mange bådejere vælger en løsning med kraftige kabler, solide kabelsko, korrekte sikringer og en kontaktor tæt på spillet. På større både kan et 24 V system eller en dedikeret batteriløsning i stævnen være relevant for at holde tabene nede.
Bremse og sikkerhed: hvorfor kæden ikke bare løber
Bremsefunktionen er en af de mest tryghedsskabende dele af et elektrisk ankerspil. På mange modeller er bremsen “fail-safe”: Når der ikke er strøm, presser en fjeder bremsefladen sammen, så tromlen eller kædehjulet låses. Når du aktiverer “Op” eller “Ned”, frigiver en elektromagnet bremsen, mens motoren kører.
Det giver to klare fordele: Ankeret bliver hvor det er, når du slipper knappen, og spillet kan ikke utilsigtet løbe ud ved et strømsvigt.
Nogle spil har også mulighed for fri udløsning (free-fall). Det er effektivt, når man vil have ankeret hurtigt ned, men det kræver, at man har styr på fart, dybde, fingre og fødder. Kæde under belastning og høj hastighed er ikke noget, man improviserer med.
Kæde, line og “rope management” i virkeligheden
Mange moderne ankerspil er bygget til at håndtere kæde, line eller en kombination. Kæden gribes af et kædehjul med korrekt profil til kædestørrelsen, og line kræver en friktionsflade, der kan klemme og føre uden at slække eller “bide”.
Overgangen mellem kæde og line er ofte der, hvor problemer opstår. Hvis dimensionerne ikke passer, eller hvis line/kæde er slidt, kan spillet få svært ved at føre jævnt. Det kan give hop, støj og ujævn indhaling, og i værste fald kan kæden lægge sig forkert i ankerkassen.
Et par typiske årsager til dårlig føring:
- Forkert kædestandard eller forkert kædehjul
- Line der er for blød, for stiv eller har forkert diameter
- For lille faldhøjde fra spil til ankerkasse, så kæden ikke kan “stuve” pænt
Her giver det god mening at vælge kvalitetskæde og komponenter, der er lavet til maritimt brug, og som passer til kendte standarder. I sortimenter fra specialiserede forhandlere ses ofte både ankerkæde i relevante standarder og tilbehør, der matcher spil og kædehjul, så man undgår blandede løsninger.
Dimensionering: moment, løftekapacitet og realistiske belastninger
Dimensionering starter med at gøre belastningen konkret: ankerets vægt plus kædens (og eventuel lines) vægt i vandet. Så kommer de “ikke-teoretiske” kræfter: ankret der sidder fast, bundsug, strøm, vind og bådens bevægelse.
En udbredt tommelfingerregel er at vælge et ankerspil, der kan trække mindst 3 gange den samlede vægt af anker og rode (kæde/line). Det giver margin til at bryde ankret fri og håndtere situationer, hvor båden ligger og napper i kæden.
Nedenfor er et eksempel på, hvordan man kan tænke dimensionering. Tallene er vejledende og skal holdes op mod producentens anbefalinger, bådtype og dit elektriske system.
| Bådtype (vejledende) | Typisk anker + rode (kg) | Anbefalet min. træk (3×) | Typisk spænding | Typisk motoreffekt |
|---|---|---|---|---|
| 24-28 fod lystbåd | 20-35 | 60-105 kg | 12 V | 600-800 W |
| 30-35 fod | 35-55 | 105-165 kg | 12 V eller 24 V | 800-1200 W |
| 36-45 fod | 55-90 | 165-270 kg | 24 V ofte relevant | 1200-2000 W |
| 45+ fod | 90+ | 270+ kg | 24 V eller højere | 2000 W og op |
Når du sammenholder tabellen med din egen båd, så kig også på disse praktiske punkter:
- Vindfang og fribord: en høj motorbåd belaster anker og spil mere i sidevind end mange sejlere gør.
- Typiske ankerpladser: mudder og tang kan give mere “sug” end sand.
- Ankerdisciplin: hvis man ofte bruger spillet til at hale båden hen til ankret, stiger belastningen.
Spillet skal løfte, ikke slæbe. Den gode rutine er at køre båden langsomt frem mod ankret og bruge spillet til at tage kæden hjem og løfte lodret, når du er tæt på.
12 V eller 24 V: hvornår giver det mening at skifte?
På mindre både er 12 V ofte det mest naturlige. Det passer til resten af installationen og er let at servicere. På større både, eller hvis kabeltrækket er langt, kan 24 V give en roligere og mere effektiv løsning, fordi strømmen halveres ved samme effekt.
Det kan mærkes på tre områder: mindre spændingsfald, mindre varme i kablerne og ofte mere stabil hastighed under belastning. Ulempen er, at du enten skal have 24 V ombord eller etablere en løsning, der gør systemet praktisk i drift og ved opladning.
Installation, der føles “rigtig” i brug
Et ankerspil kan monteres flot på dækket og stadig være en svag løsning, hvis el-delen er undervurderet. En solid installation prioriterer korte, kraftige forbindelser, korrekt sikring og en kontaktor, der er dimensioneret til startstrømme og maritimt miljø.
Efter en gennemgang af båden er der typisk fire steder, man får mest værdi ved at være grundig:
- Kabler: tilstrækkeligt tværsnit og gode termineringspunkter.
- Sikring/afbryder: korrekt placeret og dimensioneret til spillets data.
- Kontaktor/relæ: maringodkendt komponent, monteret tørt og tilgængeligt.
- Betjening: fodkontakter, fjernbetjening eller panel, der passer til din måde at sejle på.
Hvis du handler hos en specialiseret maritim webshop som MaritimtUdstyr.dk, er en af fordelene ofte, at man kan samle kæde, tilbehør og relevante el-komponenter i samme indkøb, så systemet passer sammen fra start.
Vedligehold: små rutiner, stor driftssikkerhed
Salt, fugt og belastning er en hård cocktail. Et ankerspil belønner enkel vedligeholdelse, især hvis båden ligger i saltvand.
Skyl spil og kæde med ferskvand, når det giver mening, og hold øje med korrosion og løse forbindelser. Lyt også til spillet. Ændringer i lyd og hastighed er tit det første tegn på, at noget er ved at blive stramt, tørt eller elektrisk svagt.
Fejl viser sig ofte på samme måder, og de kan typisk indkredses hurtigt:
- Spillet kører langsomt: lav spænding ved motoren, spændingsfald, svagt batteri eller for små kabler.
- Klik fra relæ, men ingen bevægelse: kontaktor, dårlig forbindelse, slidt motor eller fast bremse.
- Kæden hopper eller hakker: forkert kædehjul til kæden, slidt kæde, eller dårlig føring ned i ankerkassen.
Et velfungerende ankerspil handler ikke om at trække mest muligt hele tiden. Det handler om at trække sikkert, kontrolleret og med overskud, så ankring bliver en rolig manøvre, også når forholdene ikke er perfekte.
Tilbud, Spil, anker og capstand
Prisinterval: 11.771,00 kr. til 14.607,00 kr. Vælg muligheder Dette vare har flere varianter. Mulighederne kan vælges på varesiden
